Штробление бетона – это выполнение в толще материала небольших по ширине канавок, в которые прокладываются различные коммуникации (чаще всего провода и элементы электрической сети). Несмотря на кажущуюся простоту процесса, правильно и безопасно сделать штробы получается далеко не всегда.

Штробление кирпича – это выполнение в толще материала небольших по ширине канавок, в которые прокладываются различные коммуникации (чаще всего провода и элементы электрической сети). Несмотря на кажущуюся простоту процесса, правильно и безопасно сделать штробы получается далеко не всегда.

Концепция капитального ремонта комнат подразумевает полную замену всех элементов. Проводка под гипсокартоном не является исключением, ведь от этих коммуникаций будет зависеть работоспособность и удобное использование всех электроприборов, которых на сегодня в квартирах и домах подавляющее большинство. Однако следует учитывать некоторые нюансы прокладки линий электрообеспечения, ведь их нужно как-то фиксировать, устроить выводы под розетки и защиту от механических и прочих нежелательных воздействий

Штробы являются неотъемлемой частью прокладки скрытой проводки. Это проделанные в стене или на потолке специальные каналы, в которые укладывается кабельная продукция. После прокладки кабеля эти каналы нужно заделать негорючей и затвердевающей смесью, для последующей покраски или же поклейки обоев.

Точка—это место, где находится розетка, выключатель, телефонная, интернет, телевизионная розетки и им подобные. Одинарная и одна спаренная (двойная) розетка, двух и трёхклавишный выключатель—это одна точка. Две, три и более розетки или выключателя в общей рамочке высчитываются по их количеству-это и будет количество точек. Т.е, один механизм — одна точка. Звонок тоже точка.

Что у меня входит в точку—это отверстие под розетку, выключатель , установка монтажной коробки (подрозетника), вывод туда провода. Штробление и прокладка провода считается отдельно. Так что Вы сами можете примерно посчитать Ваши затраты, плюс к этому нужно будет добавить стоимость штробления, укладку провода и подключение средств автоматической защиты, т.е. сборка щита. В стоимость работ не входят алмазные диски и коронки по резке и высверливанию бетона, а также буры. Так как это является расходными материалами и не оплачивается заказчиком.

Точка—это место, где находится розетка, выключатель, телефонная, интернет, телевизионная розетки и им подобные. Одинарная и одна спаренная (двойная) розетка, двух и трёхклавишный выключатель—это одна точка. Две, три и более розетки или выключателя в общей рамочке высчитываются по их количеству-это и будет количество точек. Т.е, один механизм — одна точка. Звонок тоже точка.

Что у меня входит в точку—это отверстие под розетку, выключатель , установка монтажной коробки (подрозетника), вывод туда провода. Штробление и прокладка провода считается отдельно. Так что Вы сами можете примерно посчитать Ваши затраты, плюс к этому нужно будет добавить стоимость штробления, укладку провода и подключение средств автоматической защиты, т.е. сборка щита. В стоимость работ не входят алмазные диски и коронки по резке и высверливанию кирпича, а также буры. Так как это является расходными материалами и не оплачивается заказчиком.

Точка—это место, где находится розетка, выключатель, телефонная, интернет, телевизионная розетки и им подобные. Одинарная и одна спаренная (двойная) розетка, двух и трёхклавишный выключатель—это одна точка. Две, три и более розетки или выключателя в общей рамочке высчитываются по их количеству-это и будет количество точек. Т.е, один механизм — одна точка. Звонок тоже точка.

Что у меня входит в точку—это отверстие под розетку, выключатель , установка монтажной коробки (подрозетника), вывод туда провода. Штробление и прокладка провода считается отдельно. Так что Вы сами можете примерно посчитать Ваши затраты, плюс к этому нужно будет добавить стоимость штробления, укладку провода и подключение средств автоматической защиты, т.е. сборка щита. В стоимость работ не входят алмазные диски и коронки по резке и высверливанию гипсокартона, а также буры. Так как это является расходными материалами и не оплачивается заказчиком.

Обязательным условием работы является обесточивание линии. Нельзя устанавливать и подключать оборудование к линии под напряжением! Установка вводного автоматического выключателя осуществляется в три шага: Закрепление DIN-рейки. Рейка – отрезок специального металлического профиля. Прикручивается на необходимое место двумя винтами. Фиксация корпуса автомата. С тыльной (задней) стороны выключатель имеет выступ (сверху), которым необходимо зацепиться за DIN-рейку. Затем нужно надавить на нижнюю часть корпуса выключателя, чтобы сработала защелка, расположенная внизу корпуса. Подключение проводов. Провода очистить от внешней изоляции на 5-7 см. Зачистить внутреннюю изоляцию на 2-2.5 см. Вставить их в соответствующие разъемы: подающие в 3 верхних, потребляющие – в 3 нижних, закручивая винты зажимов. Лучше делать это поочередно, сразу закручивая винт замкнутой клеммы. Затем переходить к следующему проводу.

Обязательным условием работы является обесточивание линии. Нельзя устанавливать и подключать оборудование к линии под напряжением! Установка вводного автоматического выключателя осуществляется в три шага: Закрепление DIN-рейки. Рейка – отрезок специального металлического профиля. Прикручивается на необходимое место двумя винтами. Фиксация корпуса автомата. С тыльной (задней) стороны выключатель имеет выступ (сверху), которым необходимо зацепиться за DIN-рейку. Затем нужно надавить на нижнюю часть корпуса выключателя, чтобы сработала защелка, расположенная внизу корпуса. Подключение проводов. Провода очистить от внешней изоляции на 5-7 см. Зачистить внутреннюю изоляцию на 2-2.5 см. Вставить их в соответствующие разъемы: подающие в 1 верхних, потребляющие – в 1 нижних, закручивая винты зажимов. Лучше делать это поочередно, сразу закручивая винт замкнутой клеммы. Затем переходить к следующему проводу.

Главная задача реле – контроль уровня напряжения в сети, вне зависимости от ее типа. Для домашних (однофазных) сетей – это 220 В, для промышленных (трехфазных) – 400 В. Реле напряжения – это промежуточный прибор, который подключается к общей электрической сети в доме или помещении. Принцип работы устройства достаточно прост – он состоит из трех частей: Оценка напряжения в общей сети. Сравнение с заданными параметрами. Продолжение работы или выключение приборов. Внутри каждого реле напряжения есть микросхема. Именно она постоянно оценивает уровень напряжения в общей сети. Именно на ней хранятся заданные параметры безопасного напряжения для работы техники. Если, в какой-то момент, общее напряжение выходит за пределы установленных параметром, контроллер сразу подает сигнал на реле, которое отключает сеть и электроприборы в ней отключаются, во избежание непредвиденных поломок. Важно знать! Весь процесс занимает доли секунд

Монтаж розеток и выключателей в квартире » работа не сложная, но требующая определенных знаний и навыков. Монтаж электропроводки, в том числе и установку выключателей и розеток, как правило, производят электрики. Но многие стараются сэкономить на услугах электрика и устанавливают все сами. Нередко такая установка розеток и выключателей приводит к перегрузкам в электросети и пожарам. Именно поэтому настоятельно не рекомендуется выполнять такие работы без навыков. Не стоит забывать и о том, что такая сомнительная экономия может навредить вашему здоровью. Ведь работа с электропроводкой требует четкого и неукоснительного соблюдения правил техники безопасности. Замена розеток и выключателей производится только на обесточенной проводке. В противном случае имеется большой риск поражения электрическим током. Последствия этого могут быть различными.

Монтаж электрощита, самый важный элемент электрификации помещения. Электрощит или бокс под автоматы необходим для ввода электричества и распределения нагрузки на электросеть. Монтаж боксов или электрощитов. При монтаже электрощита необходимо правильно разделить электросеть на группы, а также осуществить монтаж требуемого количества автоматических выключателей. Деление напряжения на группы снижает нагрузку на электропроводку, что гарантирует защиту и безопасность использования электрооборудования. При разделении учитывается виды силового и электрического оборудования, а также учитывается метраж помещений где осуществляется монтаж или замена электропроводки.

Монтаж электрощита, самый важный элемент электрификации помещения. Электрощит или бокс под автоматы необходим для ввода электричества и распределения нагрузки на электросеть. Монтаж боксов или электрощитов. При монтаже электрощита необходимо правильно разделить электросеть на группы, а также осуществить монтаж требуемого количества автоматических выключателей. Деление напряжения на группы снижает нагрузку на электропроводку, что гарантирует защиту и безопасность использования электрооборудования. При разделении учитывается виды силового и электрического оборудования, а также учитывается метраж помещений где осуществляется монтаж или замена электропроводки.

Выбирая нишу под распределительный щиток, следует учесть несколько нюансов, например, высота установки, габариты электрощита, материал стены. Высота должна быть удобной в эксплуатации: не очень низко, но и не высоко. Габариты электрощита необходимо измерить, чтобы знать какую по размерам делать нишу. Материал стены влияет на тип инструментов, которыми будет выполняться крепление ниши:  Далее следует подготовить провода: подогнать по длине, удалить лишнюю изоляцию. После этого устанавливаем панель электрощита, через него протягиваем провода и выполняем разводку. Также подключаем устройства защиты. После подключения потребителей, устанавливается лицевая панель и выполняется подача нагрузки.

С каждым годом в наших квартирах становится всё больше электротехники, которая требует определённых условий эксплуатации. Это сверх современные СВЧ-печи, мультиварки, климатическое оборудование, бойлера, электрические полотенцесушители... Есть такая бытовая спецтехника, которой не нужны отдельные линии электропитания, но большинство приборов рассчитаны на мощность 2 кВ и создают дополнительную нагрузку на вашу проводку. В последнее время, получая огромные счета за электроэнергию, вы всё чаще стали сомневаться в их правильности? Вполне возможно, что у вас действительно вышел из строя прибор учёта и своевременная замена счетчика электроэнергии в квартире поможет сэкономить на коммунальных расходах.

При планировании энергоснабжения на объекте, одним из важных вопросов является экономия материалов. Прокладка отдельной питающей линии от автомата защиты до каждого потребителя нерациональна, поэтому на силовой магистрали выполняются узловые точки и разветвления проводов. На каждом дополнительном соединении требуется установка распределительной коробки.

При планировании энергоснабжения на объекте, одним из важных вопросов является экономия материалов. Прокладка отдельной питающей линии от автомата защиты до каждого потребителя нерациональна, поэтому на силовой магистрали выполняются узловые точки и разветвления проводов. На каждом дополнительном соединении требуется установка распределительной коробки.

При планировании энергоснабжения на объекте, одним из важных вопросов является экономия материалов. Прокладка отдельной питающей линии от автомата защиты до каждого потребителя нерациональна, поэтому на силовой магистрали выполняются узловые точки и разветвления проводов. На каждом дополнительном соединении требуется установка распределительной коробки.

При планировании энергоснабжения на объекте, одним из важных вопросов является экономия материалов. Прокладка отдельной питающей линии от автомата защиты до каждого потребителя нерациональна, поэтому на силовой магистрали выполняются узловые точки и разветвления проводов. На каждом дополнительном соединении требуется установка распределительной коробки.

Делая ремонт в квартире или доме, каждый хозяин сталкивается с этапом, когда нужно проложить новую проводку. Делается это для того, чтобы установить новые розетки, так как в предполагаемых местах их размещения нет электропитания.

Открытая Исходя из названия уже ясно, что данный тип подразумевает наружное размещение проводов. То есть поверх стен, потолков и других конструкций. Для этого используют специальные электротехнические плинтуса, кабельные каналы, лотки и трубы. Чаще всего такой тип применяется на дачах. Главное преимущество в простоте монтажа без дополнительных усилий и инструментов, возможность ремонта без нарушения декоративной отделки.

Хорошая и правильная электропроводка залог безопасности всего помещения. Одна оплошность может привести к замыканию всей сети и тогда не избежать повторного ремонта. Чтобы избежать этого, стоит придерживаться всех правил, а еще лучше довериться специалистам.

Скрытая Скрытая же наоборот, прокладывается внутри конструкций, стен, потолка или пола. В данном случае наибольшим преимуществом считается сохранение интерьера без лишних проводов, так как все будет скрыто. Также не стоит переживать о пожаробезопасности, из-за отсутствия кислорода пламя не будет распространяться по помещению. Исключением является отделка из дерева. Срок службы проводки в данном случае значительно увеличивается, ведь все провода надежно защищены от внешних воздействий.

Хорошая и правильная электропроводка залог безопасности всего помещения. Одна оплошность может привести к замыканию всей сети и тогда не избежать повторного ремонта. Чтобы избежать этого, стоит придерживаться всех правил, а еще лучше довериться специалистам.

В большинстве случаев установка современных люстр очень проста и для выполнения этой работы достаточно одного человека, но существуют исключения, в которых производитель не побеспокоился об удобстве монтажа и вам может понадобиться помощь, поэтому следует обязательно изучать инструкцию к люстре, чтобы иметь представление, как она крепится.

Монтаж розеток и выключателей в квартире » работа не сложная, но требующая определенных знаний и навыков. Монтаж электропроводки, в том числе и установку выключателей и розеток, как правило, производят электрики. Но многие стараются сэкономить на услугах электрика и устанавливают все сами. Нередко такая установка розеток и выключателей приводит к перегрузкам в электросети и пожарам. Именно поэтому настоятельно не рекомендуется выполнять такие работы без навыков. Не стоит забывать и о том, что такая сомнительная экономия может навредить вашему здоровью. Ведь работа с электропроводкой требует четкого и неукоснительного соблюдения правил техники безопасности. Замена розеток и выключателей производится только на обесточенной проводке. В противном случае имеется большой риск поражения электрическим током. Последствия этого могут быть различными.

Все материалы, используемые при изготовлении электротехнических коробов, отвечают основным требованиям по безопасности, прочности и эстетичности. Но различия все же существуют, и они по-разному отражаются на качественных и эксплуатационных свойствах кабель-каналов, их стоимости.

Пластиковые изделия предназначены для прокладки электрических линий открытого типа как слаботочных, так и силовых. Могут применяться для монтажа электропроводки в жилых, офисных, производственных зданиях, административных учреждениях. Изготавливают их из композиций на основе ПВХ со специальными добавками, которые обеспечивают изделиям пластичность, устойчивость к различным негативным факторам — воздействию агрессивных химических веществ и ультрафиолета.

Обязательным элементом системы освещения любого дома является настенный светильник. Его еще называют бра. Основное его назначение заключается в обеспечении частичного освещения комнаты или обеспечении подсветки определенных декоративных элементов, которые находятся на самой стене. Также настенные светильники используют и в тех помещениях, которые имеют малую высоту. В результате этот осветительный прибор дает возможность сэкономить пространство помещения с низким потолком. Использование бра является весьма полезным и именно поэтому большая часть людей устанавливает его в своем доме или своей квартире.

Очень важный фактор в интерьере – освещение.Вид комнаты изменяется из-за того, какой свет - яркий или приглушённый. С помощью одной люстры или бра этого достичь очень сложно. На помощь придут конструкции с установкой точечных светильников. Основные – натяжные потолки или конструкции из гипсокартона.

Но есть два условия, которые обязательно нужно учитывать при монтаже точечных светильников – расстояние между лампами не должно превышать 90 см, а от стены – 55 см. К тому же, нужно учитывать с каким видом ламп он работает - люминесцентными, галогенными, светодиодными. Неправильно подобранный вид лампы может негативно повлиять на материал, к которому он крепится.

Если в стене необходимо просверлить сквозное отверс­тие, а длины сверла не хватает, то эту операцию можно произ­вести в два приема: с одной и с другой стороны стены. Вы­сверлив в намеченной точке от­верстие, поместите а него маг­нит или металлический стер­жень. Затем с помощью компа­са отыщите точку сверления с противоположной стороны сте­ны. Использование магнита предпочтительнее, так как он не позволит стрелке компаса ошибочно указать на арматуру стены.

При благоустройстве квартиры возникает необходимость крепления на стенах и потолке всевозможных предметов – фотографий, картин, светильников, зеркал, гардин, полок, телевизора, плинтусов и многого другого.

Если нужно перенести щиток в квартиру, оставив счетчик электроэнергии в подъезде, то никаких разрешений не надо, и контролирующая инстанция не будет иметь к Вам никаких претензий. В иных случаях необходимо получать дополнительные разрешения на перенос, который выполнят квалифицированные работники электросетей.

Вопрос освещения собственного жилья всегда волнует владельцев квартир и частных домов. Энергоносители постоянно растут в цене, традиционные методы освещения негативно влияют на окружающую среду, да и сами по себе привычные лампы не очень удобны и эффективны. Все эти факторы способствуют увеличению популярности светодиодного освещения, которое отличается простой монтажа и эксплуатации, а также экологичностью и экономичностью. В данной статье будут рассмотрены светодиодные светильники и технология их установки.

Все работы по монтажу новой и замене старой электропроводки в независимости от того, где они будут производиться, в квартире или частном доме, на даче или в гараже нуждаются в грамотном и продуманном подходе. Начинать этот сложный процесс необходимо с составления проекта электроснабжения, на основе обстоятельного продумывания плана обустройства всей электрики жилья. Проект можно составить по старинке на бумаге при помощи цветных маркеров либо сделать на компьютере, при помощи простейшей графической программы. В этой статье мы пошагово рассмотрим, как выполняется составление схемы электропроводки в квартире и частном доме.

В квартирах, офисах, коттеджах устанавливают приточно-вытяжные вентиляционные системы. К таким системам относим врезные или канальные вентиляторы.

СПРАВКА: канальная вентиляция – набор из устройств, которые подключаются к воздухоотводам. Обеспечивает не только проветривание, но и может регулировать микроклимат. Выбирая вентилятор, необходимо учитывать уровень углекислого газа, влажность и температуру воздуха в помещении. Кроме этого, необходимо проследить, чтобы производительность устройства была достаточной для каждой отдельной комнаты. Преимущества врезных или канальных вентиляторов: компактность, бесшумная работа, высокая эффективность. Установка начинается с составления проекта. Монтировать можно в любом месте воздухоотвода. Монтажные работы состоят из нескольких этапов: Подготовка. Производят расчеты, закупают необходимые материалы. Монтаж. На этом этапе прокладывают вентиляцию, производят сборку воздухоотвода. Проверка. Проверяют на наличие дефектов и изъянов. Запуск системы. Производят подключение канального вентилятора к электросети. При правильной установке он всегда находится под напряжением, в «ждущем» режиме.

ВНИМАНИЕ: Монтаж нужно осуществить таким образом, чтобы к устройству всегда был свободный доступ. Такой доступ обеспечивается люками, встроенными в воздухоотвод. Правильно установленная вентиляция обеспечит в доме комфорт и здоровый микроклимат. Мастеров для монтажа можно найти на нашем сайте. У нас зарегистрированы квалифицированные специалисты. В профилях мастеров собрана вся необходимая информация. С ее помощью можно выбрать того специалиста, который наиболее подходит под ваши запросы.

Важно удостовериться, что при выбранной схеме размещения длины проводов будет достаточно, чтобы обеспечить подключение всех компонентов системы.

Монтажные работы рекомендуется выполнять в следующем порядке:

1. Разметить места установки элементов системы: датчиков, модуля управления, электромагнитных клапанов.
2. Проложить соединительные провода в соответствии с составленной схемой подключения.
3. Врезать электромагнитные клапаны в трубопровод.
4. Монтаж датчиков.
5. Монтаж модуля управления.
6. Подключение всех элементов системы и выполнение наладки.

Монтаж датчиков

При монтаже датчиков можно использовать два варианта.

В первом случае (наиболее предпочтительном) датчики монтируются в полу с выступом над его поверхностью 3-4 миллиметра для исключения ложного срабатывания.

Для их установки выбираются места, в которых наиболее вероятно скопление воды при протечке. Монтаж осуществляется контактными пластинами вверх. Соединительный провод подводится к датчику в защитном гофрированном шланге скрытым способом в полу.

Второй вариант применяется в тех случаях, когда установить датчики в пол невозможно, например, если система монтируется в помещении с уже выполненным чистовым ремонтом. В таких случаях датчики устанавливается на пол контактными пластинами вниз. В этом положении силиконовые точечные выступы не позволяют контактным пластинам касаться пола, что исключает ложное срабатывание.

Монтаж датчика должно выполняться таким образом, чтобы обеспечить возможность его свободной замены вместе с проводом в случае выхода из строя. При подключении датчиков провода определенного цвета соединяются с соответствующей клеммой на контроллере. Красный провод подключается к клемме +U1; желтый провод – к клемме IN; зеленый провод – к клемме GND.

Монтаж модуля управления

Для установки модуля управления выбирается такое место, где он сможет обеспечить эффективное оповещение при протечке, и где его удобно обслуживать. На стене в выбранном месте заранее заготавливается углубление для размещения монтажной коробки, в которую устанавливается модуль управления. В заготовленных углублениях в стене к монтажной коробке подводится силовой кабель, соединительные кабели от датчиков и электромагнитных клапанов.

Силовой кабель для питания модуля управления подводится. При этом обязательно используется УЗО с рабочим током 30 мА.

Подключение проводов выполняется в соответствии со следующей схемой подключения:

Монтаж и подключение электромагнитных клапанов

Электромагнитный клапан врезается в трубопровод таким образом, чтобы обеспечить автоматическое перекрытие подачи в случае возникновения протечки. Установка осуществляется на вводе водоснабжения после ручных шаровых кранов. Ни в коем случае не допускается установка клапанов вместо ручных кранов. Для увеличения срока службы клапанов до 8-10 лет рекомендуется установить перед ними фильтры для очистки водопроводной воды.

Подключение электромагнитного клапана к модулю управления осуществляется специальным проводом, предназначенным для эксплуатации во влажных условиях, который входит в комплект системы. В обязательном порядке должно быть выполнено заземление электромагнитного клапана. Подключение провода к клапану выполняется в последнюю очередь.

Проверка проводов и кабелей — необходимая процедура после полной или частичной замены бытовой электропроводки. Также необходимо прозвонить проводку в квартире или автомобиле при возникновении неисправности в электросети, но точное место ее нахождения неизвестно

Самый распространенный способ проверить исправность линии электропередачи — это набрать номер мультиметром (тестером). Мультиметр — это измерительный прибор, с помощью которого можно измерять различные электрические характеристики

В первую очередь нужно убедиться, что фазный и нейтральный провода, а также заземляющий провод не соприкасаются друг с другом, то есть нет короткого замыкания. Если качество изоляции жилы оставляет желать лучшего, то под воздействием высокого напряжения он может выйти из строя, что с большой долей вероятности приведет к короткому замыканию. Поэтому при покупке электрического кабеля не стоит слишком сильно экономить и покупать кабель, ориентируясь на минимальную цену. Если есть сомнения в целостности изоляционного слоя, проверьте линию мегомметром.

Хороший дверной звонок — это второе после двери, на что обращают внимание гости. Этой, казалось бы, незаметной кнопке необходимо уделить особое внимание. К счастью, сейчас каждый может выбрать звонок на любой вкус.

Установить полотенцесушитель можно по разным схемам. В установке электрического полотенцесушителя важно обращать внимание на крепления, а вот с водяным полотенцесушителем нужно предусмотреть больше нюансов. Рассмотрим основные из них. Наши мастера используют следующие варианты:

Диагональное подключение. Обеспечивает полную циркуляцию воды. Считается наиболее эффективным решением для водяных полотенцесушителей. Подходит для больших полотенцесушителей и моделей типа «лесенка».

Вертикальное или боковое подключение. Считается универсальным решением. К его плюсам относится возможность работы при любом направлении подачи в стояке и независимость от скорости циркуляции. Особенно такой способ установки выручает, если нужно сэкономить свободное пространство в комнате.

Нижнее подключение. Подходит для очень габаритных полотенцесушителей или моделей сложной формы. При таком монтаже можно пустить трубы скрыто под ванной (без штробления стен).

Устройство системы теплого пола заключается в монтаже нагревательных элементов под напольным покрытием и дальнейшем подключении их к источнику электроэнергии. Это происходит не напрямую, а через термостат – прибор, служащий для регулировки температурного режима. Подключение теплого пола к терморегулятору (термостату) и электричеству – операция несложная, поэтому выполнить ее можно и без привлечения профессиональных электриков.

Сегодня, когда всем нам хочется окружить себя и своих близким теплом и комфортом, стала актуальной тема монтажа электрического теплого пола. Прежде чем приступить к укладке, необходимо начертить схему монтажа теплого пола. И указать на ней места, определенные для установки терморегулятора, подвода электричества, расположения датчика температуры. Укладка теплого пола под плитку начинается с тщательной подготовки поверхности. После того, как площадь выровняли и очистили, укладываем теплоизоляцию. Важно так же по всему периметру отделить теплый пол от вертикальных конструкций (стены, колоны). Для этого используется термоизолятор толщиной до 10 мм. После чего заливаем первичную цементную стяжку, толщиной 1,5-2 см и обязательно ждем полного высыхания цементного раствора. А дальше равномерно распределяем кабель, соблюдая правила: отступ от стен и стационарной мебели должен быть 10-15см; используем специальную монтажную ленту, чтобы кабель не двигался во время заливки стяжки; не допускаем скручивания и пересечения греющих частей кабеля; место соединения холодного конца с отопительным контуром нельзя располагать на сгибе; в процессе укладки на незащищенный кабель не наступаем и не роняем инструменты; датчик температуры помещаем в гофротрубку с заглушкой и располагаем в бетонной стяжке. Обязательно измеряем общее сопротивление системы после того как равномерно распределили кабель. Теперь можно заливать цементный раствор. И здесь немаловажную роль играет качество стяжки. Она должна быть: без воздушных пузырьков; хорошо уплотнена вручную, без использования иммерсионных вибраторов; полностью окутывать кабель без воздушных пустот; слой заливки кабеля – 2 - 2,5 см. После заливки стяжки рекомендуется еще раз замерить сопротивление системы и сравнить его с исходными данными. Если нет отклонений, то уже через 3-4 дня, когда подсохнет стяжка, можно укладывать плитку и подсоединять терморегулятор и все провода. При этом не забываем о заземлении. Когда стяжка полностью высохнет (не раньше чем через 28 дней!) устанавливаем терморегулятор на минимум и включаем систему на прогрев.

Замена проводки в квартире является довольно распространенным мероприятием. Необходимость этого процесса обуславливается чаще всего тем, что старые кабели включают в себя алюминиевую сердцевину, не приспособленную к современным мощностям. Такие системы не всегда способны выдерживать нагрузки, оказываемые на них большим количеством электроприборов.

Чаще всего эта операция производится в том случае, если электросистема не соответствует современным требованиям. Сегодня нагрузки на сеть возросли в несколько раз, так как практически каждая семья использует мощные электроприборы (стиральная машинка, бойлер и т. п.).

До недавнего времени кабели в электросистемах включали в себя алюминиевые сердцевины. Этот металл хоть и является неплохим проводником, но имеет множество недостатков. Например, он обладает слабой устойчивостью к коррозийным воздействиям. А также в процессе эксплуатации происходят изменения в самой структуре алюминия. Изнашивание металла увеличивает вероятность возникновения возгорания в результате короткого замыкания. Срок службы алюминиевой проводки не превышает 15 лет, в то время как медные кабели могут находиться в эксплуатации до 30 лет. С точки зрения безопасности, медные провода являются наиболее приемлемыми. Самые распространенные проблемы старых электросетей, выполненных из алюминия:

Стоимость 125$ - 300$

Замена проводки в квартире является довольно распространенным мероприятием. Необходимость этого процесса обуславливается чаще всего тем, что старые кабели включают в себя алюминиевую сердцевину, не приспособленную к современным мощностям. Такие системы не всегда способны выдерживать нагрузки, оказываемые на них большим количеством электроприборов.

Чаще всего эта операция производится в том случае, если электросистема не соответствует современным требованиям. Сегодня нагрузки на сеть возросли в несколько раз, так как практически каждая семья использует мощные электроприборы (стиральная машинка, бойлер и т. п.).

До недавнего времени кабели в электросистемах включали в себя алюминиевые сердцевины. Этот металл хоть и является неплохим проводником, но имеет множество недостатков. Например, он обладает слабой устойчивостью к коррозийным воздействиям. А также в процессе эксплуатации происходят изменения в самой структуре алюминия. Изнашивание металла увеличивает вероятность возникновения возгорания в результате короткого замыкания. Срок службы алюминиевой проводки не превышает 15 лет, в то время как медные кабели могут находиться в эксплуатации до 30 лет. С точки зрения безопасности, медные провода являются наиболее приемлемыми. Самые распространенные проблемы старых электросетей, выполненных из алюминия:

Стоимость 325$ - 500$

Замена проводки в квартире является довольно распространенным мероприятием. Необходимость этого процесса обуславливается чаще всего тем, что старые кабели включают в себя алюминиевую сердцевину, не приспособленную к современным мощностям. Такие системы не всегда способны выдерживать нагрузки, оказываемые на них большим количеством электроприборов.

Чаще всего эта операция производится в том случае, если электросистема не соответствует современным требованиям. Сегодня нагрузки на сеть возросли в несколько раз, так как практически каждая семья использует мощные электроприборы (стиральная машинка, бойлер и т. п.).

До недавнего времени кабели в электросистемах включали в себя алюминиевые сердцевины. Этот металл хоть и является неплохим проводником, но имеет множество недостатков. Например, он обладает слабой устойчивостью к коррозийным воздействиям. А также в процессе эксплуатации происходят изменения в самой структуре алюминия. Изнашивание металла увеличивает вероятность возникновения возгорания в результате короткого замыкания. Срок службы алюминиевой проводки не превышает 15 лет, в то время как медные кабели могут находиться в эксплуатации до 30 лет. С точки зрения безопасности, медные провода являются наиболее приемлемыми. Самые распространенные проблемы старых электросетей, выполненных из алюминия:

Стоимость 525$ - 600$

Замена проводки в квартире является довольно распространенным мероприятием. Необходимость этого процесса обуславливается чаще всего тем, что старые кабели включают в себя алюминиевую сердцевину, не приспособленную к современным мощностям. Такие системы не всегда способны выдерживать нагрузки, оказываемые на них большим количеством электроприборов.

Чаще всего эта операция производится в том случае, если электросистема не соответствует современным требованиям. Сегодня нагрузки на сеть возросли в несколько раз, так как практически каждая семья использует мощные электроприборы (стиральная машинка, бойлер и т. п.).

До недавнего времени кабели в электросистемах включали в себя алюминиевые сердцевины. Этот металл хоть и является неплохим проводником, но имеет множество недостатков. Например, он обладает слабой устойчивостью к коррозийным воздействиям. А также в процессе эксплуатации происходят изменения в самой структуре алюминия. Изнашивание металла увеличивает вероятность возникновения возгорания в результате короткого замыкания. Срок службы алюминиевой проводки не превышает 15 лет, в то время как медные кабели могут находиться в эксплуатации до 30 лет. С точки зрения безопасности, медные провода являются наиболее приемлемыми. Самые распространенные проблемы старых электросетей, выполненных из алюминия:

Стоимость 625$ - 700$

Вы приобрели новенькую стиральную машину и осталось только правильно подключить ее.

Общие этапы работ выглядят так:

Установка стиральной машины в указанное место квартиры;

Подключение подвода воды;

Подключение к канализации;

Тестовый запуск прибора.

Если Вы приобрели полностью или частично встраиваемую посудомоечную машину, то подключение лучше доверить профессионалам.

Мы проведем ряд таких действий:

Подключение к водопроводу и канализации.

Подключение к розетке, при необходимости проводим ее установку.

Выравнивание положения посудомойки уровнем.

Проверка работоспособности прибора и правильности подключения.

Накопительный электрический бойлер одно из наиболее распространенных видов оборудования для приготовления горячей воды. В сравнении с газовой колонкой или проточным электроводонагревателем он имеет ряд преимуществ: создает запас горячей воды, независим от подвода газовой трубы, хорошо поддается регулированию и программированию, имеет невысокую электрическую мощность в пределах 1,5-2,5 кВт, допускает пользование горячей водой на малом протоке. Это оборудование не сложное по конструкции, подключению, эксплуатации

С повышением коммунальных тарифов на воду для пользователей актуальным вопросом является экономия природных ресурсов. Экономия воды возможна только в случае ведения постоянного учета потребления, для чего нужно установить расходомер (водомер, счетчик). На рынке представлено огромное количество типов счетчиков

Какой счетчик воды лучше Какие счетчики воды лучше установить? Современный рынок расходомеров представлен как отечественными, так и заграничными приборами. Несмотря на тот факт, что отечественные водомеры справляются с поставленными задачами, зарубежные аналоги вызывают больше доверия. Специалисты рекомендуют проверенных производителей счетчиков Apator Powogaz (Польша) и Baylan (Турция). Они обладают высокой надежностью и долговечностью за счет использования более качественных комплектующих.

Обычно замена смесителя в ванной выполняется при обнаружении сбоев в работе сантехнического оборудования — течи. Если вентиль закрыт, а вода из излива капает или течет слабой струйкой, кран необходимо менять. В результате попадания из водопровода в смеситель мельчайших твердых частичек произошло механическое повреждение функциональных узлов рычага или вентилей. Существуют и другие поломки, требующие замены крана в ванной комнате: срыв резьбы, разрушение картриджа (частая неисправность смесителей с некерамическими элементами), коррозия корпуса и/или внутренних механизмов.

Монтаж сантехники требует навыков, но при желании с фиксацией оборудования может разобраться каждый домашний мастер. На сантехническом рынке такие виды душевых кабин: открытые и закрытые. Конструкции из первой категории не имеют потолка и ограждение, состоящее из стенок и двери. Представители второго типа - душевые боксы. Это единая конструкция, поставленная в большинстве случаев в собранном виде. Такие модели требуют только правильного подключения к канализации, водопроводу, электросети. Закрытие кабины не используют большим спросом, поскольку не отличаются разнообразием типоразмеров. В то же время ассортимент открытых уголков для душа включает практичные решения для санузлов типовых квартир, так и для просторных ванных загородных домов.

Во время проведения ремонтных работ в санузле в большинстве случаев возникает вопрос, как заделать стык между кромкой ванны и стеной, так как оставлять его открытым противопоказано. В первую очередь — это обусловлено тем, что даже наличие незначительного зазора приводит к попаданию воды на пол, ну и, конечно же, это некрасиво с эстетической стороны. При этом на сегодня рассматривают несколько методов оформления зазора в зависимости от формы и расположения ванной.

Вряд ли кому-то может понравиться при выходе из ванной вступить в лужу на полу. Для защиты поверхности пола от брызг обычно устанавливают защитный экран или шторку. Но если предпринятые меры не помогут, то, скорее всего, вода протекает в щель между ванной и примыкающей к ней стеной. То есть, для решения проблемы нужно задуматься о герметизации стыка. При этом вариантов решения проблемы несколько. Но прежде чем остановить выбор на одном из них следует выяснить их отличия. Зазор зачастую может появиться из-за несоответствия размеров поддона ванной габаритам санузла. При этом такую ситуацию сложно назвать редкой. Это в первую очередь обусловлено тем, что сантехнические приборы изготавливаются стандартными, а вот размеры помещения могут быть различными. Также не исключён вариант, когда углы в местах стыков стен не соответствует нормам, то есть не равны 90°. При этом решить проблему можно ещё на стадии облицовки стен укладывая кафельную плитку так, чтобы угол получился максимально ровным. Поэтому этот нюанс нужно учитывать ещё на начальной стадии ремонта. Помимо этого образование щели между поддоном ванной и стеной может быть следствием несоблюдения технологического процесса, проведения ремонтных работ в помещении. Итак, для качественной герметизации места примыкания ванны к плитке в большинстве случаев используют один из популярных способов:

Самый оптимальный бордюр для ванной это пластиковый внутренний уголок для плитки и силиконовый клей (аквариумный) 

Заделка швов при помощи цементного раствора;

Использование для герметизации стыков строительной пены;

Обработка стыка герметиками на основе силикона;

Монтаж бордюров из пластика или керамики ;

Наклеивание бордюрных лент. 

Монтаж умывальника в ванную комнату и мойки на кухню осуществляется при одинаковой последовательности шагов:

Подготовка.

Установка раковины.

Монтаж комплектующих.

Подключение к коммуникациям.

Проверка.

Способ установки мойки или умывальника зависит от вида раковины. Кухонные мойки по способу монтажа могут быть врезные, накладные, или интегрированные.

Раковины для умывальников бывают:

с тумбой;

с пьедесталом;

подвесные;

тюльпан;

встроенные;

угловые.

Выбирают раковину исходя из размеров помещения, бюджета, личного вкуса. В зависимости от ее вида определяются со способом монтажа: на кронштейны, на дюбеля, на тумбу, на столешницу.

ВНИМАНИЕ: важно, чтобы размер раковины соответствовал размерам на тумбе или столешнице. Поэтому лучше покупать комплект, а не подгонять размеры в процессе монтажа.

К комплектующим относим смесители и сифоны для канализации. К раковине прикручивается смеситель, подводятся шланги на воду. Канализацию подводят с помощью сифона.

ВАЖНО: правильный выбор сифона поможет избегать засоров в канализации. Для установки мойки в ванной можно взять трубный или бутылочный сифон, а на кухню – трубный, он легче чистится.

На заключительном этапе проверяют качество выполненных работ: надежность креплений, соединений, прочность, отсутствие протеканий. Для этого в кране включают воду и проводят по трубам сухой салфеткой.

Особенности монтажа металлопластиковых труб Различные фирмы производят не только металлопластиковые трубы, но и соединительные детали к ним. Для мастера эта опция является несложной, поэтому стоит совсем недорого. Кроме прокладки труб, необходимо также соединить их между собой при помощи фитингов и наконец подключить. Металлопластиковые трубы требуют скрытой прокладки, чтобы избежать воздействия на них негативных внешних факторов. Преимущества и недостатки металлопластиковых водопроводов Металлопластик – самый популярный материал для изготовления водопроводных труб в современных домах. Такие трубы отличаются целым рядом преимушеств, к примеру: Достаточно доступная цена Гибкость материала, что делает его применимым даже для монтажа сложных конструкций Простота прокладывания, что обеспечивает низкую стоимость работ по монтажу и обслуживанию таких труб Долговечность – при грамотном обращении и отсутствии форс-мажорных обстоятельств, трубы могут служить не менее 30 лет. Наконец, привлекательный внешний вид. Хотя для таких труб и рекомендуется скрытый монтаж, даже находясь на виду они не портят интерьер помещения. Кроме того, пластиковые трубы для отопления обладают высокой прочностью. Также они достаточно лёгкие – и это также делает их монтаж простым и доступным. Металлопластиковым трубам совершенно не страшна коррозия, они не ржавеют и не накапливают внутри соли. Однако, такое техническое решение не лишено и определённых недостатков. К примеру, при некорректном монтаже труба может попросту сорваться с фитингового крепления. Слишком высокие и слишком низкие температуры могут негативно сказываться на функциональности и надёжности металлопластикового трубопровода. Трубы из металлопластика имеют тенденцию к старению и ослабеванию, пусть и не слишком быстро.

Особенности монтажа металлопластиковых труб Различные фирмы производят не только металлопластиковые трубы, но и соединительные детали к ним. Для мастера эта опция является несложной, поэтому стоит совсем недорого. Кроме прокладки труб, необходимо также соединить их между собой при помощи фитингов и наконец подключить. Металлопластиковые трубы требуют скрытой прокладки, чтобы избежать воздействия на них негативных внешних факторов. Преимущества и недостатки металлопластиковых водопроводов Металлопластик – самый популярный материал для изготовления водопроводных труб в современных домах. Такие трубы отличаются целым рядом преимушеств, к примеру: Достаточно доступная цена Гибкость материала, что делает его применимым даже для монтажа сложных конструкций Простота прокладывания, что обеспечивает низкую стоимость работ по монтажу и обслуживанию таких труб Долговечность – при грамотном обращении и отсутствии форс-мажорных обстоятельств, трубы могут служить не менее 30 лет. Наконец, привлекательный внешний вид. Хотя для таких труб и рекомендуется скрытый монтаж, даже находясь на виду они не портят интерьер помещения. Кроме того, пластиковые трубы для отопления обладают высокой прочностью. Также они достаточно лёгкие – и это также делает их монтаж простым и доступным. Металлопластиковым трубам совершенно не страшна коррозия, они не ржавеют и не накапливают внутри соли. Однако, такое техническое решение не лишено и определённых недостатков. К примеру, при некорректном монтаже труба может попросту сорваться с фитингового крепления. Слишком высокие и слишком низкие температуры могут негативно сказываться на функциональности и надёжности металлопластикового трубопровода. Трубы из металлопластика имеют тенденцию к старению и ослабеванию, пусть и не слишком быстро.

Точка это любой сантехнический или бытовой прибор, для работы которого необходима подача горячей или холодной воды, а также наличие канализации для слива воды. Ванна, унитаз, раковина, стиральная машина, посудомоечная машина — все эти потребители называются точками.

При замене труб водоснабжения и канализации стоимость работ рассчитывается по точкам. Что означает данное понятие? Точка это любой сантехнический или бытовой прибор, для работы которого необходима подача горячей или холодной воды, а также наличие канализации для слива воды. Ванна, унитаз, раковина, стиральная машина, посудомоечная машина — все эти потребители называются точками.

Что входит в стоимость? В стоимость входит прокладка труб холодного или горячего водоснабжения от запорного крана на стояке или коллектора до сантехнического прибора. В прокладку труб входит монтаж соединительных муфт, тройников, уголков, кранов и т.д. Также в данную стоимость входит прокладка труб канализации.

Что не входит в стоимость? В стоимость монтажа не входит непосредственно подключение самих приборов и штробление стен. Стоимость подключения необходимых вам сантехнических приборов,

Точка это любой сантехнический или бытовой прибор, для работы которого необходима подача горячей или холодной воды, а также наличие канализации для слива воды. Ванна, унитаз, раковина, стиральная машина, посудомоечная машина — все эти потребители называются точками.

Перфоратор с насадками (лопатка и бур). Для бетона это предпочтительный инструмент, остальные подходят для более мягких материалов. Сначала следует начертить на месте будущих штроб линии.

Болгарка с алмазным диском. Выполнить разметку, прорезать две линии по краям будущей штробы. Канавку можно выбрать ручным инструментом (зубилом, стамеской) либо перфоратором. Внимание: при работе болгаркой получается много пыли. Как минимум, накрыть мебель в помещении каким-нибудь материалом.

 Уклон тоже не придется выбирать самостоятельно, трубы с диаметром до 50 мм располагаются под углом 3º, а 110 мм – 2º. Это значит, что на участке в 1 метр изменяется наклон на 3 и 2 см, соответственно. Правильное расположение магистрали обеспечивает движение воды в самотечной системе.

Перфоратор с насадками (лопатка и бур). Для кирпича это предпочтительный инструмент, остальные подходят для более мягких материалов. Сначала следует начертить на месте будущих штроб линии.

Болгарка с алмазным диском. Выполнить разметку, прорезать две линии по краям будущей штробы. Канавку можно выбрать ручным инструментом (зубилом, стамеской) либо перфоратором. Внимание: при работе болгаркой получается много пыли. Как минимум, накрыть мебель в помещении каким-нибудь материалом.

Уклон тоже не придется выбирать самостоятельно, трубы с диаметром до 50 мм располагаются под углом 3º, а 110 мм – 2º. Это значит, что на участке в 1 метр изменяется наклон на 3 и 2 см, соответственно. Правильное расположение магистрали обеспечивает движение воды в самотечной системе. 

Трубы Ду 50х250 мм. для внутренней канализации из ПП, предназначены для монтажа внутренней канализации в жилищном строительстве, как в многоквартирных домах, так и в коттеджах, офисах, больницах, лабораториях, в строительстве промышленных инсталляции, а также сельском хозяйстве. Благодаря биологической нейтральности материала, из которого изготавливаются все элементы канализации, эта система рекомендуется для использования в пищевой промышленности. Канализационные трубы изготавливаются из гранулированного полипропилена серого цвета.

Уклон тоже не придется выбирать самостоятельно, трубы с диаметром до 50 мм располагаются под углом 3º, а 110 мм – 2º. Это значит, что на участке в 1 метр изменяется наклон на 3 и 2 см, соответственно. Правильное расположение магистрали обеспечивает движение воды в самотечной системе. 

Канализацию в ванной комнате начинают монтировать с расчета длины и диаметра труб ПВХ и вывода канализационных отводов. Отводы (соединения) соединяют трубы и отдельные части системы канализации с сантехническими изделиями (ванны, душевые кабины, унитазы и т.д)

Сам прибор состоит из прочного корпуса, внутри которого помещен электродвигатель с дробильным диском. При включении двигатель с большой скоростью вращает диск. Пищевые отходы, которые попадают на диск, в результате центробежной силы прижимаются к стенкам дробильной камеры. Это устройство имеет по своему периметру неподвижные кольца, которые выполнены в виде терки. Попадая на такие элементы пищевые отходы, истираются на мельчайшие частицы. Все детали измельчителя выполнены из нержавеющей стали, что значительно увеличивает срок эксплуатации агрегата. Кроме этого, устройство имеет очень чувствительную систему защиты. При попадании на диск предметов, которые замедляют его вращения, измельчитель сразу останавливается. Это не позволит работать агрегату, если в раковину попадает вилка или ложка, а уж тем более палец человека. Измельчитель мелет все пищевые отходы на мелкие частицы. После этого все отходы попадают в слив раковины. Так как измельчитель нужно включать при открытом водопроводном кране, то отходы просто смываются в систему канализации. При этом засоров не образуется.

Установка (монтаж) радиаторов – это услуга, заключающаяся в подключении данных нагревательных приборов к системе отопления, с целью обогрева помещений при помощи жидкого теплоносителя. На протяжении многих десятилетий теплосети на основе радиаторов, также известных как батареи, являются самыми популярными и распространенными в нашей стране. Эти устройства сохраняют свое абсолютное лидерство на отечественном рынке нагревателей и сейчас, поскольку имеют много неоспоримых достоинств. По этой же причине радиаторы производят в нескольких видах и огромном разнообразии модификаций, каждая из которых имеет свои технические характеристики. Причем, они являются далеко не единственными нюансами, влияющими на монтаж батарей отопления, от правильности выполнения которого зависят их эффективность и долговечность.

Монтаж напольного плинтуса является завершающим штрихом в отделочных работах, поскольку придает интерьеру завершенный, облагороженный вид. Известно, что самый шикарный ремонт станет не презентабельным, если будут видны зазоры между стеной и полом, скрыть которые и предназначен плинтус. Кроме этого он становится настоящей палочкой выручалочкой, способной скрыть мелкие дефекты в отделке пола.

Для паркета требуется абсолютно ровная поверхность основания, то есть – качественная стяжка, выполненная из цементной смеси марки не ниже 100 (лучше всего –М150-300). Готовая стяжка должна быть хорошо высушена. Для ориентира: стяжка толщиной 3-5 см сохнет 4-6 недель, больше 5 см – 6-8 недель. Искусственно сушить стяжку промышленными фенами нельзя – она высыхает неравномерно. Непосредственно перед укладкой доски проверяем стяжку на плоскостность, влажность и поверхностную прочность. Применяемый инструмент: уровень, термометр, влагомер, приборы для проверки прочности стяжки. Требуемые параметры: отклонение от плоскостности не более 2мм на базе 2 м. Влажность – не более 5%, лучше – меньше. Поверхность стяжки должна быть плотной, сухой и не пыльной. В самом простом случае для проверки прочности стяжки используется заточенный металлический стержень, которым наносят на поверхности стяжки перекрещивающиеся косые линии. Наличие сколов в местах пересечения линий, нечетких или осыпающихся краёв линий – не допускается!

Технология укладки собственно паркетной доски такова: подводим доску к уложенной в предыдущем ряду доске под углом 20-25 градусов и двигаем ее одновременно

Главным преимуществом напольного покрытия - линолеум или ковролин, можно считать простоту монтажа. Именно поэтому работы по их укладке обходятся заказчику значительно дешевле других видов покрытий. Если говорить про линолеум, то в итоге получается довольно прочное основание без стыков и щелей, герметичное, способное максимально противостоять воздействию влаги и грязи. Ковролин же дает приятную мягкую и теплую поверхность. Его чаще всего стелят в детских комнатах или кабинетах с невысокой проходимостью или конференц залах с профессиональным подходом к уборке.

Трёхслойная паркетная доска – это современное, экологическое, натуральное, удобное в эксплуатации и быстрое в монтаже напольное покрытие. Конструкция трёхслойной доски состоит из трёх слоёв натуральной древесины — поэтому она и зовется трехслойной. Поперечное склеивание трёх слоёв служит для минимизации деформации доски при изменении температуры и влажности. Также, такая конструкция придаёт паркетной доске эластичность и устойчивость. Верхний слой паркетной доски выполнен из тонких планок ценной породы дерева. Средний слой паркетной доски выполнен как правило из хвойных пород. Именно он призван обеспечить стабильность паркетной доске при естественных процессах изменения размеров древесины и компенсировать колебания температуры и влажности. Нижний слой паркетной доски изготавливают чаще всего из шпона или фанеры. Трёхслойная доска ускоряет процесс укладки напольного покрытия. А изобретение замкового соединения и укладки плавающим методом упрощает этот процесс. Прочностные характеристики паркетной доски не уступают настоящему деревянному паркету. Трёхслойное поперечное склеивание позволяет создать очень стойкое к нагрузкам и перепадам влажности напольное покрытие. Чтобы трёхслойная доска прослужила вам долго, работы по её монтажу следует доверить специалисту, который предварительно произведёт все замеры и посоветует оптимальный способ укладки.

Это наиболее простой и быстрый способ укладки доски. На торцах каждой доски есть замки, которые соединяются(защёлкиваются) между собой. Некоторые производители ещё выпускают доску, в которой на торцах расположены пазы и гребни. Их необходимо проклеивать. Укладка “плавающим способом” совершенно аналогична укладке ламинированного пола. Чтобы уменьшить шум и сгладить неровности основания, под трёхслойную доску подкладывают подложку из различных материалов, такие как: вспененный полипропилен, туплекс, пробка, «тихий ход» и другие.(подбирается в зависимости от ровности стяжки)

КАКУЮ ФАНЕРУ ВЫБРАТЬ ДЛЯ ПОЛА При выборе фанеры для монтажа чернового покрытия пола следует обратить внимание на: толщину листа (число слоев) – 10-12 мм (для чистового покрытия), не менее 12 мм (для чернового пола); марку фанеры – ФК (для жилого помещения); класс – только Е-1; влажность – 12-15%; сорт – 1 или 2 (для чистового покрытия), 3 или 4 (для чернового пола).

ЧТО ТАКОЕ ОСБ OSB (ОСБ или ОСП) – это ориентированно-стружечная плита (многослойный лист), которая состоит из склеенной древесной стружки и щепок. В качестве связующего клея применяются смолы, синтетический воск и т.д.

Монтаж настенного ограничителя. Установка ограничителя двери способна предотвратить излишнее распахивание полотна, уберечь стены от удара

При обычном способе укладки ламинатные доски располагаются параллельно поверхности стен, а при диагональном – под наклоном в 30-45°. Оптимальным считается соблюдение наклона в 45°, но, так как редко смежные стены строго перпендикулярны, угол в пределах одного помещения может варьироваться в выше обозначенных пределах. Преимущества укладки таким способом Владение техникой диагональной укладки ламината пригодится вам не только при необходимости скрыть недостатки планировки или сгладить неровности стен. Диагональный раскрой напольного покрытия часто применяют дизайнеры интерьеров, когда хотят расширить пространство узкой и темной комнаты. Особенно сильно этот подход оправдает себя, если помещение не загромождено лишней мебелью. Тогда диагональные линии визуально растягивают пол и, соответственно, кажется, что помещение стало более свободным.

Современный ассортимент материалов для декорирования превращает выбор в настоящие муки. Если окончательным решением для вашего интерьера станет поклейка полиуретановых плинтусов, то вы не только скроете стыки, мелкие погрешности, провода и подсветку, но и придадите помещению оригинальный, завершенный вид. Изделия из полиуретана, такие как молдинги, фризы, плинтуса, обладают отличительной особенностью – гибкостью. Это свойство дает возможность моделировать форму непосредственно при монтаже. Устойчивость к колебаниям температуры, ультрафиолета и влажности позволяет применять изделия из полиуретана для каминных инсталляций, декора газовых печей. Если стены и пол вашего дома практически идеальны, то вполне можно осуществить крепление плинтуса из полиуретана самостоятельно, в интернете можно найти достаточное количество тематических видео. Главное, правильно определиться с вариантами необходимого угла монтажа (30, 45 или 60). В случае серьезных изъянов поверхности, на которую будет крепиться плинтус, нужно заранее подготовить поверхность. И это повод довериться профессионалам.

Существует множество готовых вариантов клея для потолочных плинтусов из полиуретана, наиболее надежный из которых – полимерный. Он схватывается практически мгновенно и это делает поклейку плинтуса, особенно потолочного, максимально комфортной. Силиконовые герметики, готовые клеи «Момент», «Титан» позволят устранить промежутки и небольшие щели. Жидкие гвозди, которые рекомендуют довольно часто, могут разрушать полиуретановую основу, их применение не желательно.

Подготовительный этап Довести линолеум до температуры помещения, где предполагается его настил. Раскатка по всей поверхности. Необходимо для удаления возможных деформаций при длительном нахождении в рулоне. Преимущество гомогенного покрытия по сравнению с гетерогенным заключается в отсутствии необходимости соблюдения строгого рисунка. Большой выбор коммерческого линолеума, который включает различные узоры, креативные дизайны, множество вариантов толщины. Рабочий процесс Нарезка полос, имеющих длину помещения + 4-5 сантиметров. Данный припуск необходим для его загиба на стены. Ко второму этапу обрезки важно подойти после того, как все волны на линолеуме выпрямятся. Резать стоит так, чтобы придерживаться угла между стеной и полом. Важно оставить технический зазор между стеной и покрытием во избежание температурных деформаций. Загибание полотна пополам, нанесение клеящего элемента на половую поверхность. В зависимости от типа покрытия, стоит выждать некоторое время. Чем меньше различных пор, тем меньшее время необходимо для дальнейших работ. Раскатка полотка от середины к краям. Использовать тяжелые вальцы для прокатки полотка после его укладки. Это необходимо для исключения воздушных пузырей. Часть, которая не приклеилась отгибается, после чего все стоит повторить заново. После полной поклейки полотна стоит выполнить сварку швов. Склейка стыков при помощи сварочного шнура Разделывание линолеума при помощи специализированного ножа по кромке завариваемого шва. Очистка места стыка. Нагрев строительного фена до рабочей температуры. Подготовительная работа, которая заключается в отрезке сварочного шнура. Важно учитывать, что размер должен быть несколько больше, чем половина шва. Начало работы. Первым шагом необходимо установить шнур в сопло, после чего прижать конец в шов и подождать примерно секунду, затем начать движение фена. Важно соблюдать параллельность относительно поверхности линолеума и фена. По завершении работ, стоит удалить с помощью ножа избытки шнура. Повторить процесс с противоположной стороны. Когда температура шва достигнет температуры покрытия стоит удалить излишки шнура.

Самовыравнивающаяся смесь: определяем расход Наливные полы — это самый популярный на сегодняшний день вид материала, использующийся для ремонтных работ на полу. Самовыравнивающие смеси изготовлены из экологически чистых материалов, достаточно простые в монтаже, обладают повышенной износоустойчивостью и не поддаются различным химическим воздействиям. Самым важным преимуществом, которым обладают наливные смеси — в конечном результате, независимо от площади помещения, на полу отсутствуют стыковочные швы. Такой вид стяжки дает возможность существенно сэкономить семейный бюджет на приобретении дополнительных материалов для выравнивания и подготовки полов для финишного покрытия. В нашем интернет-магазине Мегатрейд СМ вы можете приобрести смеси на самовыравнивающийся пол, расход которого вам необходимо просчитать заранее, чтобы не тратить средства на приобретение лишнего материала. Расход самовыравнивающейся смеси на 1м2 Расход самовыравниющейся смеси Сегодня в нашем интернет-магазине Мегатрейд СМ вы сможете найти несколько видов смесей для полов: чистые смеси; с различными примесями. Расход самовыравнивающейся смеси зависит непосредственно от площади помещения. Для того чтобы не допустить перерасход материала, который отличается своей повышенной стоимостью от других вариантов отделки полов, расчеты необходимо производить на 1м2. При выборе смеси стоит учитывать, что расход самовыравнивающейся смеси с добавками гораздо больше на 1м2, чем чистые составы. Также качество наливных полов с применением смесей с добавками существенно снизит характеристики готового покрытия. Самовыравнивающаяся смесь, расход которой зависит от плотности состава, можно приобрести на нашем сайте. На каждой упаковке указана вся необходимая информация об изготовителе, составе и ее плотности. Также указана инструкция по применению и черновой расход. Перед началом расчетов нужного количества смеси, необходимо выбрать финишное покрытие, поскольку от этого фактора будет зависеть количество сухой смеси. Практически каждый производитель указывает расход самовыравнивающейся смеси на 1м2 при толщине не более 1мм. Данная толщина стяжки считается оптимальной, когда поверхность пола идеально ровная, при этом расход смеси будет в минимальных граничных показателях (не более 1,3 кг/м2). Самовыравнивающийся пол: как правильно рассчитать расход Как правильно рассчитать расход Для того чтобы наливные полы получились качественными, стоит заранее оценить состояние обрабатываемой поверхности. Осмотрите полы на предмет трещин, впадин, перепадов. Если на обрабатываемой площади имеются дефекты, необходимо замерить глубину самой впадины и приплюсовать к ней минимальный слой стяжки. Это даст вам возможность определить необходимый слой готового раствора. Монтируя самовыравнивающийся пол, расход просчитывается по условной формуле: расход сухой смеси Х на слой стяжки в мм Х площадь обрабатываемой поверхности. В результате подсчетов вы получите готовый показатель нужного количества раствора для стяжки. Также рекомендуем добавить к полученному количеству еще около 15%. Это необходимо для устранения различных погрешностей в подсчетах и непредвиденных расходах при монтаже. Если у вас нет специальных навыков в работе с таким материалом, и не можете визуально определиться с количеством смеси, рекомендуем нанести разметку на стенах с использованием уровня. Таким образом, вы сможете нанести стяжку ровно без перерасхода. Такую же роль могут выполнять и маяки вдоль всего периметра помещения. Расход самовыравнивающейся смеси необходимо производить еще до покупки, поскольку данный вид отделочного материала не имеет длительного срока хранения. Также при монтаже необходимо максимально быстро проводить все манипуляции. Это связано с тем, что готовый раствор должен быть использован на протяжении 20 минут, после истечения которых он затвердевает и теряет свои качества. Если у вас есть сомнения, вы всегда можете обратиться за помощью к консультантам нашего интернет-магазина Мегатрейд СМ, которые помогут выбрать самовыравнивающийся пол и просчитать его расход.

Чтобы получить идеальные полы в помещении, нам предстоит установить ряды маячных планок по всей его площади. При этом главное чтобы верхние грани всех без исключения маяков лежали в одной плоскости. Сделать это не столь сложно как может показаться. Нам потребуется перфоратор с буром на 6 мм, лазерный нивелир с функцией построения плоскостей (сейчас она есть практически у любого лазерного уровня), обычная крестовая отвертка, разметочный шнур, рулетка и, конечно, маяки. Обычно для полов используют профиль высотой 10-12 мм. Для креплений приобретем пластиковые пробки – дюбели, шурупы и специальные крепежные шайбы. Их можно сделать самостоятельно из обычной жести, либо приобрести готовые. Такая шайба представляет собой небольшую полоску жести, сбоку которой выполнена прорезь или отверстие шириной чуть больше 4 мм чтобы надеть шайбу на саморез.

Отклонения от плоскости не всегда означает отклонение от горизонтали. Нередко стяжку делают с уклоном, например при → устройстве мягкой кровли. Рассмотрим, как добиться такого качества с помощью маяков из оцинкованного профиля. В отличие от многоразовых или как еще говорят «инвентарных», они не извлекаются, после того как стяжка застынет, оставаясь в ее теле, что делает работу более технологичной. В сечении не извлекаемый маяк выглядит как перевернутая буква «Т». По ее «ножке», при разравнивании смеси, как по рельсу скользит штукатурное «правѝло» — плоская рейка из алюминия.

Чтобы получить идеальные полы в помещении, нам предстоит установить ряды маячных планок по всей его площади. При этом главное чтобы верхние грани всех без исключения маяков лежали в одной плоскости. Сделать это не столь сложно как может показаться. Нам потребуется перфоратор с буром на 6 мм, лазерный нивелир с функцией построения плоскостей (сейчас она есть практически у любого лазерного уровня), обычная крестовая отвертка, разметочный шнур, рулетка и, конечно, маяки. Обычно для полов используют профиль высотой 10-12 мм. Для креплений приобретем пластиковые пробки – дюбели, шурупы и специальные крепежные шайбы. Их можно сделать самостоятельно из обычной жести, либо приобрести готовые. Такая шайба представляет собой небольшую полоску жести, сбоку которой выполнена прорезь или отверстие шириной чуть больше 4 мм чтобы надеть шайбу на саморез.

Отклонения от плоскости не всегда означает отклонение от горизонтали. Нередко стяжку делают с уклоном, например при → устройстве мягкой кровли. Рассмотрим, как добиться такого качества с помощью маяков из оцинкованного профиля. В отличие от многоразовых или как еще говорят «инвентарных», они не извлекаются, после того как стяжка застынет, оставаясь в ее теле, что делает работу более технологичной. В сечении не извлекаемый маяк выглядит как перевернутая буква «Т». По ее «ножке», при разравнивании смеси, как по рельсу скользит штукатурное «правѝло» — плоская рейка из алюминия.

Грунтовкой называют жидкость, которая подготавливает поверхность к нанесению следующего слоя. Понятно, что «поверхность» бывает разной, с различными характеристиками и проблемами. И «следующий слой» — это тоже очень обобщенное название. Назначение грунтовки — улучшение условий для укладки следующего слоя. Чтобы решить различные проблемы, нужны разные по свойствам составы. Поэтому грунтов много и действуют они по-разному.

Подбирать грунтовку надо исходя из того, какие задачи требуется решить. А это значит, что надо иметь хотя бы общее представление об их видах, о том как они меняют свойства обработанной поверхности. По свойствам грунтовки делят на три группы: адгезионные, заполняющие и глубокого проникновения.

Подготовка основания и заливка чернового пола. Для проведения работ важно качественно подготовить основание к заливке. Для этого выполняется демонтаж старого напольного покрытия и уборка всей грязи и пыли. Укладка чернового покрытия. Для улучшения тепло- и звукоизоляции обычно применяется минеральная вата или пенофол. Во многих случаях в качестве чернового покрытия применяют керамзит, что позволяет экономить бетонную смесь и уменьшить вес всей конструкции. Установка армирующей сетки. Поверх чернового покрытия нужно настелить пароизоляционную пленку. Далее на подготовленную поверхность следует выложить армирующую сетку. Она ни в коем случае не должна лежать на черновом покрытии. Для ее удержания на высоте 2-3 см используются специальные держатели либо обычные куски гипсокартона. Листы арматуры укладываются внахлест на одну ячейку, от стены нужно отступить около 2-3 см. Установка маяков. Чтобы пол получился идеально ровным, нужно установить маяки, например, из металлопрофиля. Сначала необходимо определить высшую точку уложенного чернового покрытия. В этом месте стяжка должна быть минимум 4 см толщиной. Далее нужно использовать лазерный или монтажный уровень, чтобы нанести отметки, где будет проходить верхняя граница стяжки. После этого можно выставить маяки-профили. Для этого лучше использовать специальные планки с ребрами жесткости, которые обычно имеют длину 3 м и удобны в работе. Расстояние между маяками должно равняться примерно 1,5 м., а от стен расстояние не должно превышать 30 см. Если пренебречь этими цифрами, то стяжка может получиться неровной. Маяки должны располагаться вдоль наиболее длинной стены помещения. Для того, чтобы соблюсти горизонтальность, между стенами рекомендуется натянуть капроновые нити на уровне разметки на стенах. Рабочие будут ориентироваться на них и поднимать профили до нужного уровня. Закреплять маяки на необходимой высоте можно с помощью раствора гипса или алебастра.

Большинство конструктивных элементов здания нуждаются в защите от воздействия влаги. Полы не являются исключением. На сегодняшний день на рынке представлен широкий ассортимент как современных, так и традиционных гидроизоляционных материалов. Основная сложность чаще всего заключается в том, чтобы определиться как, что и в каких условиях использовать. В статье мы поговорим про изоляцию пола пленкой.

Процесс стяжки пола керамзитом состоит из нескольких стадий: – Для начала нужно рассчитать толщину цементного и керамзитового слоев. Они напрямую зависят от ожидаемой нагрузки. – С помощью полиэтиленовой пленки нужно сделать гидроизоляционный слой и только после этого засыпать керамзит. Пленку следует укладывать внахлест. Стыки обязательно необходимо заклеить широким скотчем. – Для стяжки пола следует применять керамзит с размером зерен от 5 до 20 мм. Лучше всего использовать керамзит двух размеров, чтобы не образовались пустоты и просадки. Керамзит засыпается методом “заклинивания”. – Нужно произвести выравнивание будущего пола, только после этого засыпать керамзит. В процессе выравнивания используют специальные маяки, которые выставляют по нужной отметке. Первый маяк, устанавливают на маленьком расстоянии от стены, а другие устанавливаются параллельно ему. Монтирование маяков осуществляется на кучку раствора или гипсовой смеси. Затем они выравниваются при помощи строительного уровня, согласно выбранной отметке. После этого, маяки держат до застывания алебастра или цемента, и затем сыпят керамзит. – Следует засыпать керамзит слоём не менее 10 см, чтобы он обеспечивал хорошую звукоизоляцию и теплоизоляцию. Если слой керамзита будет меньше, то свойства материала полностью себя не проявят. – После засыпки керамзита нужно удостовериться что пол ровный и отсутствуют наклоны. Нужно замерить расстояние от маячка до керамзитового слоя, используя рулетку. – После этого следует залить керамзит цементом. Поверхность нужно полить разведенным водой цементом, чтобы керамзит схватился. Если все сделать правильно, то сдвигов керамзита при укладке цемента не будет. – Желательно армировать керамзитовую стяжку сеткой из металла. Благодаря этому риск деформации или разрушения. – После окончания работ по стяжке нужно дать поверхности высохнуть в течение 5-8 дней, а полное затвердение произойдет только через 3-4 недели.Для того чтобы проверить высох пол или нет, нужно взять стеклянную банку и поставить на пол горлышком вниз. Если через некоторое время в банке образуется конденсат – пол еще влажный

Ещё один способ установки маяков — установка на цементно-песчаный раствор. Способ подойдёт в любом случае, каким пользоваться — решать вам в каждой конкретной ситуации. Всё практически идентично с установкой на саморезы, но вместо саморезов лепёшки из цементно-песчаного раствора не жидкой консистенции, либо сплошные полосы из того же раствора. Если укладка осуществляется на лепёшки, то после подсыхания раствора, перед укладкой стяжки нужно заделать пустоты по всей длине маяков, закрепив маяк на основании из раствора. Выставляются маяки либо по лазерному уровню, используя обычную линейку, либо правилом не менее 2 м длиной с уровнем.

Минимальная толщина не может быть менее 5 мм. Дело в том, что меньше слой не имеет достаточной прочности, даже при незначительных механических нагрузках дает трещины и отслаивается от поверхности. Максимальная толщина. Этот параметр не может превышать 2–2,5 см.

Можно ли штукатурку наносить толстым слоем? Можно и так, но для цементно - песчаной штукатурки изначально лучше набить сетку, поштукатурить, подсохнет и можно грунтовать и штукатурить гипсовой.

Минимальная толщина не может быть менее 5 мм. Дело в том, что меньше слой не имеет достаточной прочности, даже при незначительных механических нагрузках дает трещины и отслаивается от поверхности. Максимальная толщина. Этот параметр не может превышать 2–2,5 см.

Можно ли штукатурку наносить толстым слоем? Можно и так, но для цементно - песчаной штукатурки изначально лучше набить сетку, поштукатурить, подсохнет и можно грунтовать и штукатурить гипсовой.

Армирование – это особая технология в строительстве, которую применяют при выравнивании оснований с существенными отклонениями от вертикали. Крепление сетки под штукатурку применяется в случае, когда толщина отделочного материала превышает 2-5 см или в случае чрезмерно гладких поверхностей. Если не применять армирующий материал при оштукатуривании стен и потолков с перепадами уровня более 2-5 см, то отделка просто растрескается и даже может отвалиться от основания через некоторое время после создания. Армирующие сетки позволяют выровнять стеновую или потолочную поверхность практически до идеального состояния без риска со временем получить трещины и сколы на ней. Это становится возможным благодаря тому, штукатурка по металлической сетке лучше сцепляется с основанием и не отслаивается от него впоследствии. А сама отделка становится максимально долговечной.

Утепление стен дома – повсеместная практика, направленная на сохранение тепла либо прохлады (в зависимости от сезона) внутри жилого помещения. Изоляционные работы бывают двух основных видов: утепление стен снаружи (более популярный метод) и внутреннее утепление стен (минусы данного метода очевидны – сэндвич из утеплителя «съедает» жилую площадь помещения, поэтому к данному методу прибегают в крайних случаях). Как правило, самым дешевым методом утепления является утепление стен пенопластом. Технология данного метода не является технически сложной, поэтому очень многие специалисты предлагают свои услуги по данному виду работ.

Внешнее утепление стен пенопластом начинается с расчета необходимого количества материалов и их последующей закупки. Обычно, заказчики для подсчета данной информации обращаются к специалистам, которые могут потребовать дополнительную оплату за просчет и подбор материалов. На нашем сайте мы уже сделали первичные подсчеты необходимых материалов исходя из различных видов используемых утеплителей.

Готовую утепленную стену называют «сэндвичем» или «пирогом». Название объясняется тем, что материалы последовательно накладываются один на другой, образуя цельную конструкцию из различных слоев. Как правило, конструкция «пирога утепления» состоит из таких слоев: Клеевая смесь для приклеивания листов пенопласта к основе ограждающих конструкций (кирпич, пеноблоки, газоблоки и т.п.); Плиты пенопласта определенной толщины (как правило, используют пенопласт толщиной 50-100-150мм); Армирующая фасадная сетка; Закрепительный раствор для защиты и упрочнения пенопласта от различного типа повреждений; Декоративное покрытие – фасадная краска либо штукатурка (как правило, используют штукатурку типов «короед», «барашек», «мозаика» и т.п.).

Применение минеральной ваты (минваты) для утепления фасадов зданий и коттеджей имеет существенные преимущества по сравнению с другими теплоизоляционными материалами: Минеральная вата имеет один из лучших параметров теплоизоляции среди материалов такого типа. Ее теплопроводность составляет 0,040-0,055 Вт/м*К, в зависимости от типа и производителя материала; В качестве полезного свойства выступает высокий уровень шумо и звукоизоляции. Для этого подойдет специальная звукоизоляционная вата. Отделка минватой фасадов жилых домов, находящихся возле автострад или железнодорожных переездов, существенно снижает уровень шумовой нагрузки внутри помещений; В отличие от пенопласта минеральная вата является негорючим материалом, температура плавления минеральной ваты 600-1000°C; Материал проявляет довольно высокую стойкость к внешним механическим воздействиям; Срок эксплуатации значительно превышает аналогичный показатель у большинства других теплоизоляционных материалов; Плиты минеральной ваты имеют хороший уровень паропроницаемости;